清晨天刚破晓，第一个醒来的商店肯定是坐落在街头的咖啡店。“头手”已经在忙碌地准备，一走进咖啡店，浓浓的咖啡香扑鼻而来，夹杂着烤面包和加椰的特有香味，牵动大家的食欲。赶着上班的顾客陆续进来，咖啡店开始沸腾起来，方言和番语（巴刹马来语）齐飞，这就是典型的南洋早晨图景。

早期新加坡咖啡店的招牌都写成“茶室”，而在两旁的柱子则砌上“口羔呸洋茶，雪藏啤酒”两行小字，虽然说是茶室，主角还是咖啡，口头上人们习惯叫它“口羔呸 店”。咖啡店的英文不是“Coffee Shop”，而是一个很有南洋殖民地色彩的英文——“Eating House”，也不清楚是哪一位殖民地官员的“发明”。

南洋华人其实很早就开始种植咖啡，也很早就懂得享用咖啡。在长期与咖啡接触中创造了南洋特有的咖啡烘焙工艺，也发展出一套特别的冲泡方式，这种既南洋又乡土的咖啡文化在旧式的咖啡店展现无遗。

南洋咖啡文化不但丰富了世界咖啡文化，也为中文世界作出贡献，因为“咖啡”这个词就有南洋的印记。

查阅《汉语大词典》，“咖”字的说明是音译用字，读音有两个：Ka和Ga，分别用于“咖啡”和“咖喱”，释义参阅“咖啡”词条；“啡”字说明也是音译用字，释义也是参阅“咖啡”，显然的“咖”和“啡”是为音译而造的字，必须结合成“咖啡”才能释义。在咖啡这种洋玩意儿还没传入中国之前没有“咖”和“啡” 这两个字？

非日语借词或中译词

咖啡传入中国是在鸦片战争之后，清廷被迫开放5个沿海城市让西方列强通商，西方人的到来也把咖啡这种饮食习惯带到中国。清朝末年，美国人高第丕夫人在上海出版《造洋饭书》一书，书中就有咖啡的烘焙工艺和冲泡方法的介绍，不过，咖啡在书中被称为“嗑肥”，很难想象“嗑肥”和“咖啡”能攀亲结戚。

有人认为“咖啡”一词是受日语影响，原因是19世纪末日本人把咖啡带进台湾，也把当年日语用词“珈琲”带来，之后其写法演变成今天的“咖啡”。

清末文人在创作中提到咖啡的就有鸳鸯蝴蝶派作家周瘦鹃，它在一首咏叹上海开始流行的洋文化的词写道：“更啜苦加非，绝似相思味。”“加非”可说是咖啡尚未定型前最接近的写法，可以肯定的是“咖啡”一词在民国初年普遍使用而逐渐定型。

1915年中华书局出版的《中华大字典》收进“咖啡”这个词，强化了它的定型。

在我看来“咖啡”一词既非日语的借词，也不是中国文人的译笔，而是受到早期南洋华人书写的影响。化外之民怎么能够影响大中原文化？“凡走过就会留下痕迹”，让我们从蛛丝马迹追溯一番。

Kopi来自“高丕”

咖啡很早就被西方殖民者带到南洋，大约在1690年荷兰人开始在荷属东印度的爪哇试种咖啡，并鼓励华人移民种植，因此，当地的华人很早就懂得咖啡，也开始享用咖啡。18世纪末吧城（今雅加达）华人公馆的原始档案《公案簿》中，就可以看到“高丕”和“戈丕”这两个词，由于当年移民南洋的移民大都是闽南人， 因此Coffee一词就被译为重唇音的“高丕”（Kopi）或“戈丕”（Gepi），这是因为闽南语里头没有发音如现代华语的轻唇音“非”。可以这么说，“高丕”和“戈丕”是中文文献上第一次出现咖啡的华文书写。

从这里进一步推论，我们可以相信以后在印度尼西亚语和马来语出现的Kopi 一词，应该是借用自华人的“高丕”，而不是一般人所说的我们日常所用的“口羔呸”是源自于马来语。道理很简单，作为最早种植和享用咖啡并在当地经济社会起 着重要作用的华人，其所使用的“高丕”作为强势语言，而为当地的土著接受是挺自然的。

当然，当年咖啡在南洋华人的华文书写上还有“口羔呸”和“羔丕”等不同形式的写法，不过“咖啡”这个现代汉语的用词早于19世纪初就出现在南洋的华文文献上。

……一走进咖啡店，浓浓的咖啡香扑鼻而来，夹杂着烤面包和加椰的特有香味，牵动大家的食欲。

华文传教出版物多次提到咖啡《东西洋考》在介绍南洋物产时多次提到咖啡，使用的就是“咖啡”这个书写……

鸦片战争以前，清廷只开放广州一地作为洋人的通商口岸，并严禁洋传教士前来传教，因此许多教会都以马六甲和新加坡作为进入中国传教的基地，并在两地设立 印刷所，刊行了许多华文传教出版物。清末魏源在《海国图志》中就有记载：“新加坡有坚夏书院，弥利坚国人所建，麻六甲有英华书院，英吉利所建，皆外夷习学汉字及翻刻汉字之所。”

两地先后出版了《察世俗每月统记传》及《东西洋考每月统记传》，所谓“统记传”就是英文“Magazine”的汉译，今天对应词是“杂志”。

《察世俗》被公认为世界第一份中文杂志，1833年开始出版的《东西洋考》则一改《察世俗》偏重教义宣传的作法，大量介绍有关西洋各国的科学工艺、地理 和天文知识，涉及南洋的介绍不少，其中提到新加坡（息力）的就有好几则。从其用语来看，明显地出现许多南洋华人闽南语的书写习惯，如编后话写成“煞语”， 距离不远用“不离远”等，可见这本杂志是在华人的协助下编辑出版的。《东西洋考》在介绍南洋物产时多次提到咖啡，使用的就是“咖啡”这个书写，不过，其中也有出现“加非”、“架非”、“茄非”等不同写法。

这两份“统记传”都被传教士带入广州并在中国传播，其内容大大打开了中国人的眼界，对知识界产生一定的影响，魏源在其《海国图志》中就直接引用了许多《东西洋考》的资料，其中也使用了“咖啡”这个词，显然的是受其影响。

“咖啡”在现代华语（普通话）读如Kafei，是轻唇音，怎么会是南洋闽南人的书写？殊不知“啡”在闽南语发音Pi，这和古汉语的发音一样都是重唇音，《广韵·上声·海韵》就很好说明：“啡，出唾声，匹凯切。”闽南语保存了大量的古汉语的读音，“啡”字就是明证。

从上面叙述的“咖啡”一词的演变和传播脉络，可以清楚看到“咖啡”的南洋印记。

一方水土造就一方的文化，饮食文化亦然。饮食习惯和饮食文化的不同，其实是文化心态之别，文化的差异，地域的不同，造成不同的饮食历史经历，咖啡在南洋 这块土地上发展出不同的烘焙工艺和冲泡方式，孕育出有别于其他咖啡文化的南洋咖啡；旧式“口羔呸店”这特殊场所营造了南洋咖啡文化。

近年来，许多欧陆或美式咖啡店逐渐登陆新加坡，深受南洋水土培育的味蕾和在旧式“口羔呸店”泡出来的饮食文化习惯，看样子很难改变，与其叫我到什么Buck 排着队鴃舌点一杯“Black coffee no sugar”，倒不如到“口羔呸店”叫一杯“口羔呸乌Kosong”来得惬意，虽然说这些欧陆或美式咖啡也香浓扑鼻，但是总觉得“It isn’t my cup of coffee”。

撰稿：河洛郎