创造者，办公室不是关键，他们很多人（譬如作家）根本就没有办公室；但他们需要一个可公可私的场所，一种有私人场所的归属感，加上一点公共空间的社交性，更重要的，他们需要一种“自由感”洋溢的不特定集合之处，这就解释了咖啡馆为什么会变成文化触媒式的风云之地……

一个客人坐在咖啡馆里喝咖啡

●杨泽：

洪致（编按，洪致为詹宏志早期笔名），咖啡馆在台湾已悄悄变成新的城市传奇。

在快速都会化的过程里，岛上城乡长得越来越像，和其他“四都”比起来，天龙国，倘有特色，也许就是咖啡馆还是多些吧。社区老店外，新开的小店越来越多，几乎有眼花撩乱之感。

不免想起，九○年代中，移居维也纳的上海作家张耀在台北出了好几本书，第一本就叫《打开咖啡馆的门》，副标“欧陆三百五十年的文化风云”有点吓人，却是第一回有人把“喝咖啡这件事”提升到论述层面来，推波助澜，是我当年接触到较早的咖啡传教士之一。

“我不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在往咖啡馆的路上”，张耀引用作家艾顿伯格的这句俏皮话，很快在台北传了开来，我常怀疑，岛上文青爱坐咖啡馆阅读或写作，这话起了莫大作用。认真说来，早在八四年白先勇就出了《明星咖馆》一书，回忆“明星”及文坛，虽然他出国早，真正天天去“明星”报到，点一杯咖啡就埋头写作的，其实另有他人，而数黄春明为第一。我第一回去巴黎玩，跑去“丁香园咖啡馆”朝圣一番，海明威就在那写出杰作《太阳依旧升起》的。我后来听黄春明说过，当年作家穷，不少人没“自己的房间”，咖啡馆是个好选择，这也许是你我后面的人没想过的。

“一个客人坐在咖啡馆里喝咖啡”，张耀另外提及，奥国作家托具格的这句话，相对就少人知了。张耀说，这话看似平淡明白，却抛出三个大问题，也就是“谁坐在咖啡馆里”“什么样的咖啡馆”“喝什么样的咖啡”？昔日维也纳的咖啡馆，遭各自忠实的客群打下鲜明烙印，有“大学生咖啡馆”“记者咖啡馆”“工人咖啡馆”“音乐咖啡馆”等五花八门的区分。我好奇的是，到了今天，台湾的咖啡文化，是不是已够成熟，够多样化到一个程度，可以来回应这三个有趣的问题？

洪致，我在网上读到，2016台湾每人平均喝掉一百杯咖啡，低于日本的三百八十杯，也低于韩国的三百杯，我不知你会作何解读？台北至少有几百家提供免费网路的咖啡馆，低头玩手机或在电脑上工作的人，不限于记者或作家，你又会怎么看对应的趋势？八○年代你曾在安和路上开了一家“麦田咖啡馆”，以上草率提出的这些，估计也都在趋势兼网路专家如你的视野内，我愿闻其详。

自由感洋溢的不特定集合之处

●詹宏志：

杨泽，说到咖啡馆，我还真的开过一家名叫麦田的小咖啡店，那是1983年底的事，大概经营了两年多。那时候你还在美国深造求学，应该是不曾去过吧？店面其实很小，一半是唱片行，一半是咖啡店，座位大约二十多个，还有一个吧台，除了咖啡，晚上也卖调酒。

店虽小，有时候也颇冷清，但出入颇多名人。我那时刚从滚石唱片离开，流行音乐界的名人罗大佑、李寿全都常来，还很年轻、正在奋斗的李宗盛也会出现，苏芮、齐秦、“红蚂蚁”的沈光远、罗纮武也都曾露面。电影圈也有一些朋友会来，杨德昌来得最多，张艾嘉也会出现，另一位常来的电影导演是吴宇森，他当时负责香港新艺城的台湾分部，就住在咖啡店附近。

又因为我从新闻界和文坛出身，顾客中也颇多新闻界朋友与作家的出没。还有，咖啡店也常常是与新闻人士交流密切的“革命者”（反对党运动与社运人士）的活动场所。

我每天坐在收银台背后结帐收钱，经常还要起身充当外场服务；我的常客如上述的革命者、文艺圈与影艺圈，大多是夜猫子，让我很难打烊，理论上我们晚上十点关门，但各界朋友才陆续浮现，所以我只好让员工先下班，就变成我一人站在吧台后调酒煮咖啡了……

每天看着熙来攘往的客人，我当然也注意到，这些人大部分不是规律上班的上班族，他们是，用今天的语言所说的，文创产业（革命是文创吗）的从业员。创造者，办公室不是关键，他们很多人（譬如作家）根本就没有办公室；但他们需要一个可公可私的场所，一种有私人场所的归属感，加上一点公共空间的社交性，更重要的，他们需要一种“自由感”洋溢的不特定集合之处，这就解释了咖啡馆为什么会变成文化触媒式的风云之地。

近现代启蒙与自由思想的灯塔

●杨泽

洪致，回你的问，革命是文创，没错，十九世纪巴黎地下党（在他们冒出地表前），便老爱在咖啡馆盘桓。咖啡馆一直是近现代启蒙与自由思想的灯塔，而巴黎如此，欧洲，美洲，亚洲，世界上其他城市何尝不然。

巴黎咖啡馆数百家，从左岸到右岸，新创及历史悠久者各有风华，大家会同意，少了这些咖啡馆，巴黎就不是巴黎，我们所知的，从启蒙运动到法国大革命以降的人类历史，也都得改写。倘不计日本时代，战后台北西门町最早有明星、田园等咖啡馆，六八年陈映真被抓之前，就长期在明星等处出没。革命是文创，革命也带动更多文创，七○下半，台大附近的茶馆紫藤庐，竟也有这份“创造性破坏”的属性，不单党外运动诸贤毕至，小剧场运动亦在此萌芽，一枝独秀，至今健在，已成台北一景。你在这里写你的“麦田”咖啡馆，我读得津津有味，看来它承先启后，把火种又带往东区去了！看你的侧写及常客名单，就知那已是大变动前夕，世俗化，民主化的趋势势不可挡。

洪致，我常想，为什么是咖啡（而非酒或茶），带动了这几百年席卷五大洲的世界文化风云？一个可能的答案，可能就是了，也许是咖啡既能速速提神如酒，又能安神徐徐似茶。也就是，咖啡拥有奇妙的中和平衡属性，与快节奏，富金石杀伐之气的现代文明似乎最合拍。咖啡本质堪称文武兼备，内外场具佳，各种领域的创意力因此都可借之催化滋生。网路时代，各国旅人一旦落地，咖啡馆不啻是投石问路的歇脚亭，进可攻退可守的前哨站。

我是一个懒散惯了，爱喝茶，胜过喝咖啡的人，这几年却多少被周遭的朋友感化了，也开始在家喝起一点点咖啡来。进入二十一世纪，咖啡达人在市井开店，在网上开播，威力十足，大有后来居上，不让传统茶人专美之趋势。平价新鲜现磨咖啡，手冲咖啡，精品咖啡，论咖啡豆产地（水洗日晒），论焙豆方法（浅中深），论冲泡器皿，咖啡馆装潢，情调的营造与讲究，令我啧啧称奇，直呼，咖啡亦有道矣！！

我又想，台湾人喝咖啡，虽说至今瞠乎日韩之后（一百杯之于三百杯以上，有点不可思议），但假以时日，胜负或未易卜，我乐观的以为，以台湾民间社会向来生命力之旺盛，搞不好，还是有扳回一城之日！

咖啡界人才辈出

●詹宏志：

杨泽，喝茶与喝咖啡，的确有一个农业社会与工业社会的生活情调之别。煮水品茗，茶盘茶海，滋味淡泊而悠长；但咖啡即冲即得（还有特快车espresso ，不是吗），马克杯或纸杯，滋味强烈而有神。两种饮品的现代性差异，一言可决。

咖啡是兴奋剂，茶却是安定的作用，咖啡显然比茶适合革命；紫藤庐作为一个地下革命基地，着实是个异数，依我看，叛逆性与革命性来自于紫藤庐主人周渝，多过于来自一饼陈年普洱。

创造活动似乎也偏好咖啡馆，我观看伦敦东区再生过程，似乎是艺术家先为低廉房租而来，不惧区域龙蛇杂处，然后咖啡店因艺术家们而来，提供咖啡因缪思，最后附庸风雅的大众追随而至，地区商业价值因而翻转，都更的投资报酬机会才跟着浮现。

台湾的文创地区似乎也如此，艺术家先来，咖啡店跟着来（或者咖啡店主人就是艺术家），然后真假文青都汇集了。

但上述的回应纯属信口开河，绝无病理学或社会学的证据。要不然，满地的星巴克，加上街头巷尾的便利商店每年卖出四亿杯咖啡，并没有改善台湾艺术创作水准……

倒过来说，茶文化历史悠久、博大精深，要来支援革命、刺激创作应该也不成问题，但我见过的品茗仪式多半过于古老，缺乏与现代社会相对应的节奏与姿势，茶文化的推手们似乎还有一些事情可做。

杨泽，你两次提及韩国人比台湾人多喝好几杯咖啡，言下颇有棒球迷“不想输韩国”的心境。但依我浅见，台湾近年咖啡界人才辈出，国际上各种咖啡赛事，烘焙咖啡豆的、冲煮技术的、拉花的，台湾人几乎都出了世界冠军，就连种咖啡、处理咖啡，台湾（包括我故乡南投的国姓乡）也出产一流的咖啡。台北市如今已成为全世界喝精品咖啡最好的城市之一，绝不逊于首尔与东京；不止台北，就我经验所及，台中与台南，也绝对是觅饮咖啡的圣地。其他城市，我也耳闻各种咖啡名店，只是经验不足征也。如果不问杯数，改问咖啡品质，我可一点也不觉得台湾输给韩国呀！

文化是好生意

●杨泽：

哈，洪致，我在意的并不是一场棒球赛事的胜负而已。

○三年，星巴克插旗有成，在台北街头到处可见，龙应台发〈在Starbucks与紫藤庐之间〉一文，首见大阵仗讨论全球与在地价值的取舍，引来不少热议，她想帮众人打一管长久保存本地文化／中华文化的预防针，对咖啡文化与茶文化的实际分野却着墨甚少。十五年过去，星巴克光芒在岛上略显褪色，咖啡文化的本地革命才正开始。

让我还是从茶说起吧。台湾茶其来有自，七○年代经济起飞，功夫茶艺跟着复兴，接着普洱老茶崛起，紫砂壶风靡一时，这些都是当年民间盛况空前一等一大事。中土茶文化历史悠远，开枝散叶久矣！十年前，张耀有天不小心喝到易武大叶生普，大为倾倒，不仅写成《山外有山》一书，还一度在台北丽水街巷子里开了家叫“一茶会普洱沙龙”的店。不过，我基本上同意你说的，茶席茶会仪式过于古老，多半缺少“与现代社会相对应的节奏与姿势”，这既是如你所言，茶性淡泊悠远使然，也是因为茶人刻意复古，情境氛围一切强调古色古香，过度提倡茶襌生活襌所致。

泡沫红茶在八○年代异军突起，说明雅化势力看似主流，并非茶文化全部。尤其九二一大震后，中部日月潭鱼池一带，红茶是重建指标，近来更带动台湾红茶的复兴。我爱喝茶，也一直爱在市井里行走，但这些年，最令我叹为观止的还在于，台湾民间之懂茶，之以茶艺为能事，如今不单表现在茶上，也表现在咖啡上：新一代纷纷以前人种茶焙茶累积的经验智慧去加持，厚植台湾的咖啡软实力，从种咖啡到选豆烘豆，着实培养出一批企图心，实验精神都强的世界级达人!

洪致，文化是生活，文化是好生意，这大家早有共识，但文化也是讲究高屋建瓴的文化战略，这应该就是，我想你会同意，从偶像剧到流行音乐到艺术电影，“韩流”在新一波全球化时代历久不衰的主因吧。不过，除了推给国家，我也在意，倒过来从民间，从个体的角度推回去，是否还有其他细致的文化基因因素值得去推敲呢？我怀疑，咖啡馆所以能呼风唤雨，就在于它是现代沙龙的原型。我乐见，有朝一日，集“孤独，社交，创意”于一身的咖啡沙龙形态，可以更多渗透到茶馆这边来。水帮鱼，鱼帮水，茶文化和咖啡文化在岛上奇正相生，进一步相激荡下，“全球在地化”开花结果的梦想，也就不再是梦了！

跑出一个巨大流行怪物

●詹宏志：

“雅化势力看似主流，并非茶文化全部。”杨泽，你这句话说得厉害，也让我这位社会科学学生不得不佩服。

确实，有识茶人慕古求古，又追求茶禅意境，有点把台湾茶艺主流带向一条孤高寡欲的道路，这是我说它与现代生活不相容的缘故。但大众文化自寻生命出路，不仅跑出一个泡沫红茶的巨大流行怪物（历经二十多年一点也没有泡沫迹象），还让bubble tea（珍珠奶茶）东征西讨，在伦敦、东京、首尔、美国西岸都出现我亲眼目睹的排队名店；泡沫红茶可能在茶人眼中根本不入流，但杨泽，你的法眼却看出它的潜在能量，我是既赞成也佩服的。

事实上，泡沫红茶新、速、实、甜，完全符合现代社会的节奏与品味（或者是恶品味，那它就变成后现代了）；它让品茗不至于全然流于老人活动，让年轻人保持了“茶滋味”的经验，以及对“茶”一字的不排斥，留住茶文化一线生机……

是的，像我这种容易挨骂的“趋势专家”，一向就是主张follow the energy（顺势而为）的，社会底层既然蕴藏丰富能量，宜乎我们善加运用。有识茶人应可思考，如何将泡沫红茶导向更高层次，并循逻辑发展其他相似产品，逐步建立起一套滋味体系，让泡沫红茶和茶禅境界有渐进的途径。

喝茶的生意也该发展出一种新式茶馆，足以扮演你说的“现代沙龙”的角色。茶滋味可以从淡泊优雅跨到强烈刺激，茶仪式可以从安宁恬静跨到自由随兴；事实上，当年扮演革命地下基地的紫藤庐，就是自由感洋溢的沙龙，靠的无非宁静致远的茶滋味；一包茶叶，源源不绝的开水，很多时候茶已经泡到没有味道，但人人一盅在手，齐声痛骂政府，其乐无穷，这才是紫藤精神（与台湾民主生活）真实所在。我们不用担心台湾的咖啡店文化，在我看，它们已经卓然有成，而且正在发展出自己的风格；该急起直追的，反而是底蕴雄厚的茶文化，茶文化要做的事也不是别的，重要的是找出一种与现代社会对应的形式与方法。

至于“好想赢韩国”，每次我有韩国友人来台，我就把他们带到伊通公园旁的咖啡名店FikaFika，点上一杯台湾知名的精品咖啡，韩国朋友喝了一口，再看到价格，就知道厉害了……

来源：联合新闻网 作者：詹宏志VS.杨泽